Reading Abbey: Ruins är en påminnelse om medeltida religiösa stridigheter

Reading Abbey: Ruins är en påminnelse om medeltida religiösa stridigheter


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Reading Abbey uppfördes 1121 i staden Reading i Berkshire, England. Det var ett kungligt kloster som upprättades av kung Henry I för att hylla sina förfäder och hans efterträdare och skulle fungera som en begravningsplats för Henry själv 1136, vilket gör det till ett kungligt mausoleum. Även om kung Henry I avsåg att den skulle byggas för hela kungafamiljen, var han den enda kungliga bekräftade att begravas i klostret. Ett annat syfte för Reading Abbey var att hysa dussintals munkar. Dess första abbot som utsågs 1123 var Hugh av Amiens som blev ärkebiskop av Rouen.

Begravningen av Henry I 1136 i Reading Abbey.

Ingen kostnad sparades för att bygga det fantastiska klostret. Det var en av de största i hela landet, större än både Westminster Abbey och Winchester Cathedral. Det rymde också apostelns helige Jakobs hand. Reading Abbey -konstruktionen slutligen slutfördes och helgades 1164 av Thomas Becket, ärkebiskopen av Canterbury. Det var en av de rikaste och viktigaste pilgrimsorterna under medeltida England. Många monarker besökte klostret, inklusive Henry VIII, som så småningom eliminerade det 1538 när han beordrade upplösningen av klostren. Idag återstår bara ruiner.

Ruinerna av munkenas sovsal för Reading Abbey, i den engelska staden Reading. (Chris Wood / CC BY-SA 4.0 )

Reading Abbey: Brainchild of King Henry I

Henry I, den yngste sonen till Vilhelm erövraren, blev kung av England 1100 efter Vilhelm II: s död, nästa i raden som skulle bli tronföljaren. William II växte fram som härskare över England och Normandie; hans tidiga död tillät emellertid Henry I att göra anspråk på tronen och åstadkomma enande av England och Normandie. Inom några år stabiliserade Henry I England och lät baroner, adelsmän och biskopar svära sin son William som arvinge. Henry I: s son dödades dock i en skeppsolycka 1120 som lämnade Henry I arvelös. Kung Henry I dog 1135, utan att veta vad som skulle hända med hans rike och hans överdådiga Reading Abbey.

  • Det komplicerade och störande livet för kung Henry VIII
  • Capricious Life av Anne Boleyn, kvinnan bakom Church of England
  • Thomas Beckets Sacred Healing Shrine digitalt rekonstruerade

Intrigen av Henry II och Thomas Becket

Klostret slutfördes slutligen under Henry I: s sonson, Henry II, och helgades av ärkebiskopen Thomas Becket. Trots att Henry II och Thomas Becket började som vänner, ansträngde en bitter fejd mellan de två om relationerna mellan kyrkan och staten deras vänskap. Så småningom beordrade Henry II att ärkebiskopen skulle dödas. När han drog tillbaka sina önskningar var det för sent. Hans riddare mördade Thomas Becket och satte igång en skandal i hela den kristna världen. Det fortsatte att finnas fraktionism långt efter denna tragiska händelse med några munkar som förblev lojala mot Beckets sak och andra lojala mot kungen. Thomas Becket kanoniserades 1173 och Henry tvingades göra bot.

Reading Abbey förblir i ruiner än idag. ( Tomasz / Adobe Stock)

Klostrets betydelse och dess upplösning

Klostret var en integrerad del av samhället i över 400 år. Munkar bodde, arbetade och dyrkade där, och massor av kungliga bröllop ägde rum inom det. Pilgrimer besökte det också för att be. Dessa aktiviteter fortsatte tills 1539 beordrade kung Henry VIII Reading Abbey att stänga. Kung Henry VIII tog alla värdesaker från klostret och dess sista abbot, Hugh Cook (Farringdon), avrättades och kvartades framför Reading Abbey. Efter denna fruktansvärda händelse plundrades det övergivna klostret för sitt bly, glas och motstående stenar.

Efter några år har den gamla porten till Reading Abbey nu restaurerats, bilden här 2018. (Chris Wood / CC BY-SA 4.0 )

Läser Abbey då och nu

Även om Reading Abbey överges idag, hade det varit en fantastisk plats att se i dess storhetstid. Hade den överlevt hade Reading Abbey varit ett av de mest perfekta exemplen på normannisk arkitektur i England. Klostret byggdes mellan de två floderna Kennet och Themsen. Det skulle ha haft ett genomarbetat kloster som hade monster huggen in i huvudstäderna, kända som "näbbhuvuden". Storleken på strukturen var stor och klostret skulle ha målats i levande röda, gula och blues. År 2018 skapade Reading Museum en digital modell av hur de trodde att Reading Abbey kan ha sett ut före upplösning av kung Henry VIII.

Numera är Reading Abbey bara ett skal av vad det brukade vara. Det är ett friluftsbyggnad med endast de ursprungliga väggarna stående. Den enda delen av klostret som förblir helt intakt är porten. Detta avsnitt var en gång en internatskola som var hem för den berömda engelska romanförfattaren Jane Austen. Nu ägs det av Reading Museum.

Besöker Reading Abbey

Klostret stängdes 2009 på grund av rädsla för att de fallande stenarna var osäkra. Ett nyligen bevarat projekt som heter Reading Abbey Revealed har etablerats och finansierats för att hålla ruinerna i gott skick. Det öppnades igen för allmänheten under 2018. Pandemiska elände har dock stängt det igen. Vid återöppning kommer turister att kunna besöka ruinerna varje dag från gryning till skymning. Reading Museum är vanligtvis öppet tisdag till lördag från 10 till 16. Museet erbjuder vandringsturer i Abbey Quarter men det finns också alternativ för besökare att ta självguidade turer. Det finns ingen entréavgift till museet men den föreslagna donationen är £ 5 pund ($ 6,86). År 2021 firar Reading Abbey 900 -talet th årsdagen för dess konstruktion 1121.


Jakten på medeltida kungar

När sökandet efter förlorade medeltida kungar fortsätter verkar intresset för dem starkare än någonsin. Men en varning från det förflutna talar om deras - och vår - ruin.

Det var mycket spänning nyligen om nyheten att - en het i hälarna på att hitta Richard III: s kropp i Leicester för några år sedan - har en undersökning börjat utforska platsen för Reading Abbey, vilket kan innebära att man hittar resterna av Henry I.

Arbetet med att ta reda på mer om denna viktiga klosterplats är mycket välkommet. Men det är snarare synd (även om det inte är förvånande) att medias uppmärksamhet främst fokuserade på möjligheten att hitta kungens kropp, snarare än vad vi kan lära av dessa undersökningar om den större historien om Reading Abbey. Att leta efter kungliga reliker verkar vara på modet. Det pågår också utforskningar i Winchester för att hitta resterna av Alfred den store och för att studera benen hos Cnut, Harthacnut och andra kungar och drottningar från 1000-talet som i århundraden har varit oseriöst sammanblandade. i bårhus i katedralen. Lyckligtvis väcker Henry I inte så starka passioner som Richard III. Även om han hittas kommer det sannolikt inte att upprepas kontroverserna som omringade Richards begravning förra året.

Henry är verkligen en viktig del av Readings historia: han var grundaren av klostret, där han begravdes - medan det fortfarande var ofullständigt - efter hans död 1135. Men stadens klosterhistoria föregår honom med mer än ett sekel: ett religiöst hus för kvinnor grundades förmodligen i Reading på tionde århundradet av drottning Ælfthryth, mor till Æthelred the Unready, till minne av hennes unga mördade styvson, Edward martyren. Dessutom fortsatte naturligtvis Reading Abbey historia i 400 år efter Henrys tid. Det var vid Reading som den första polyfoniska sången som överlevde på engelska, 'Summer is icumen in', skrevs ner på 1200 -talet - en särskild höjdpunkt i en lång och framstående institutionell historia, som slutade våldsamt när den sista abbeten i Reading hängdes , ritad och kvartad vid sin egen klosterport 1539.

Ruinerna ovanför Reading Abbey är för närvarande stängda för allmänheten, men klostrets områden är nu upptagna av en park och en samling moderna kontorsbyggnader. När jag först utforskade den här delen av Reading på en solig hösthelg, slogs jag av hur spöklika och livlösa de höga byggnaderna var, i sin glittrande glastömhet, som höjde sig över de fragment av sten som fanns kvar från klostret. De var mer kusliga än någon medeltida ruin kunde vara och lika uttrycksfulla (en medeltida historiker skulle kunna tro) på den jordiska rikedomens och maktens övergående natur. Readings nyaste skyskrapa byggdes 2009, vid den södra kanten av klostret kommer det att pågå i århundraden, decennier eller bara några år?

Historikern Henry of Huntingdon, som skrev under Henry I: s död, ger en minnesvärd uppfattning om dessa frågor i epilogen till hans Historia Anglorum. Ur sitt perspektiv 1135 ser han tillbaka på år 135 och framåt till 2135 för att placera sig själv och hans tids mäktiga människor inom ett betydligt längre perspektiv.

”Detta är året som håller författaren: det trettiofemte året för den härliga och oövervinnerliga Henrys, kungen av engelsmännen”, börjar han. Men sedan undersöker han de stora männen på 135, kejsarna, kungarna, biskoparna och ärkediakoner som Henry själv. Vad överlevde av dem, frågar han efter tusen år? "Om någon av dem strävade efter att vinna berömmelse", säger han, "och inga uppgifter om honom överlever nu, mer än om hans häst eller hans åsna, varför plågade den elaka hans ande förgäves?"

Sedan ser han framåt och talar till dem som lever under det tredje årtusendet, 2135. ”Tänk på oss, som just nu verkar vara kända, eftersom vi, eländiga varelser, tycker mycket om oss själva. Säg mig, vilken vinst har det varit för oss att ha varit stor eller känd? Vi hade ingen berömmelse alls, utom i Gud. ’

Henrys meditation om dödlighet slår in i rätt tid när vi invånare i det tredje årtusendet letar efter de jordiska resterna av hans 'härliga och oövervinnliga' kung. Han kan ha påpekat att de fattigas och glömda begravda begravda i Englands lantkyrkogårdar har legat fredligare, ostört i generationer, än Henry I i hans fantastiska klosterkyrka. Att hitta kungar under bilparkeringar har blivit något av ett populärt skämt - men en medeltida historiker kan istället ha tagit det som en gripande påminnelse om hur lätt, genom århundradena, heliga platser blir slöseri.


Innehåll

Tidigaste historiken Redigera

Monmouthshire-författaren Fred Hando registrerar traditionen med Tewdrig, kung av Glywysing som drog sig tillbaka till en eremit ovanför floden vid Tintern, framträdande för att leda sin sons armé till seger mot saxarna i Pont-y-Saeson, en strid där han dödades . [2]

Cistercienserstiftelser Redigera

Cistercienserorden grundades 1098 i klostret Cîteaux. Cistercienserna var en utbrytningsfraktion av benediktinerna och försökte återupprätta efterlevnaden av Saint Benedict-regeln. De betraktades som de strängaste av klosterorden och ställde krav på byggandet av sina kloster, där de fastställde att "inget av våra hus ska byggas i städer, i slott eller byar utan på platser som ligger långt från människors samtal. Låt det finnas inga torn av sten för klockor, inte heller av trä av en måttlig höjd, som är olämpliga för ordens enkelhet ". [3] Cistercienserna utvecklade också ett tillvägagångssätt för benediktinerkravet för ett dubbelt engagemang för att be och arbeta som såg utvecklingen av en dubbel gemenskap, munkarna och lekbröderna, analfabeter som bidrog till klostrets liv och till dyrkan av Gud genom manuellt arbete. [4] Ordern visade sig vara exceptionellt framgångsrik och 1151 hade fem hundra cistercienserhus grundats i Europa. [5] Carta Caritatis (Charter of Love) lade upp sina grundläggande principer, om lydnad, fattigdom, kyskhet, tystnad, bön och arbete. Med denna strama livsstil var cistercienserna en av de mest framgångsrika orden på 1100- och 1200 -talen. Klosterområdena delades in i jordbruksenheter eller granges, på vilka lokalbefolkningen arbetade och gav tjänster som smeder till klostret.

William Giffard, biskop av Winchester introducerade den första kolonin av cisterciensermunkar till England i Waverley, Surrey, 1128. Hans första kusin, Walter de Clare, av den mäktiga familjen Clare, etablerade det andra cistercienserhuset i Storbritannien, och den första i Wales, vid Tintern 1131. [6] Tintern -munkarna kom från ett dotterhus i Cîteaux, L'Aumône Abbey, i stiftet Chartres i Frankrike. [7] Med tiden etablerade Tintern två dotterhus, Kingswood i Gloucestershire (1139) och Tintern Parva, väster om Wexford i sydöstra Irland (1203).

Första och andra klostret: 1131–1536 Redigera

De nuvarande resterna av Tintern är en blandning av byggnadsarbeten som täcker en 400-årig period mellan 1131 och 1536. Mycket lite av de första byggnaderna finns kvar än idag. Några delar av väggar ingår i senare byggnader och de två infällda skåpen för böcker. öster om klostren är från denna period. Den tidens kyrka var mindre än den nuvarande byggnaden och något norrut.

Klostret återuppbyggdes för det mesta under 1200 -talet, med början i klostren och inrikesområdena, och slutligen den stora kyrkan mellan 1269 och 1301. Den första mässan i det återuppbyggda pastoriet spelades in 1288 och byggnaden invigdes i 1301, även om byggnadsarbetet fortsatte i flera decennier. [8] Roger Bigod, femte jarlen av Norfolk, dåvarande herre i Chepstow, var en generös välgörare hans monumentala åtagande var att bygga om kyrkan. [9] Jarlens vapen ingick i glasarbetet i klostrets östra fönster som ett erkännande av hans bidrag.

Det är denna stora dekorerade gotiska klosterkyrka som kan ses idag, som representerar den arkitektoniska utvecklingen under sin period, den har en korsformad plan med ett gångskåp, två kapell i varje tvärsnitt och ett fyrkantigt kor. Klostret är byggt av gammal röd sandsten, med färger som varierar från lila till buff och grå. Dess totala längd från öst till väst är 228 fot, medan transeptet är 150 fot långt. [10]

Kung Edward II stannade på Tintern i två nätter 1326. När den svarta döden svepte landet 1349 blev det omöjligt att locka nya rekryter till lekmannabrödraskapet under denna period, det var mer troligt att granges hyres ut än arbetade av lekmän bröder, bevis på Tinterns brist på arbetskraft. I början av 1400 -talet hade Tintern ont om pengar, delvis på grund av effekterna av det walisiska upproret under Owain Glyndŵr mot de engelska kungarna, då klosterfastigheter förstördes av waliserna. Den närmaste striden till Tintern Abbey var vid Craig-y-dorth nära Monmouth, mellan Trellech och Mitchel Troy.

Upplösning och ruin Redigera

Under Henry VIII: s regering slutade upplösningen av klostren klosterlivet i England, Wales och Irland. Den 3 september 1536 överlämnade abbot Wych Tintern Abbey och alla dess gods till kungens besökare och avslutade en livsstil som hade pågått i 400 år. Värdeföremål från klostret skickades till kungliga statskassan och Abbot Wych blev pensionerad. Byggnaden beviljades den dåvarande herren i Chepstow, Henry Somerset, 2: a jarlen av Worcester. Bly från taket såldes och byggnadernas förfall började.

Kyrkan Redigera

Kyrkans västra front, med dess sju ljusa dekorerade fönster, färdigställdes cirka 1300. [11]

Nave Edit

Gården består av sex vikar och hade ursprungligen arkader till både norra och södra sidan. [12]

Munks kör och prästgård Redigera

Prästhuset är på fyra vikar, med ett stort östfönster, ursprungligen med åtta lampor. Nästan hela tracery är borta, med undantag för den centrala kolonnen och mullion ovan. [13]

Kloster Redigera

Klostret behåller sin ursprungliga bredd, men dess längd förlängdes under 1200 -talets ombyggnad och skapade ett nära torg. [14]

Bokrum och Sacristy Edit

Bokrummet liknar sakristian och båda skapades i slutet av byggnadsperioden för det andra klostret, cirka 1300. [15]

Kapitelhus Redigera

Kapitelhuset var platsen för dagliga sammankomster av munkarna, för att diskutera icke-religiösa klosteraffärer, göra bekännelser och lyssna på en uppläsning från Regelboken. [16]

Munks sovsal och latrin Redigera

Munkarnas sovsal upptog nästan hela östra våningens övre våning. [17] Latrinerna var två våningar, med åtkomst både från sovsalen och från dagrummet nedan. [17]

Refitory Redigera

Refektionen är från början av 1200 -talet och ersätter en tidigare hall. [18]

Kök Redigera

Lite av köket, som betjänade både munkarnas matsal och lekbrödernas matsal, finns kvar. [19]

Lay bröder sovsal Redigera

Sovsalen låg ovanför lekbrödernas refektor men har förstörts fullständigt. [19]

Infirmary Redigera

Sjukhuset, 107 fot långt och 54 fot brett, inrymde både sjuka och äldre munkar i bås i gångarna. Skåpen var ursprungligen öppna för hallen men inneslutna på 1400 -talet när varje urtag var försedd med en öppen spis. [20]

Abbots bostad Redigera

Abbedens logi härstammar från två perioder, dess ursprung i början av 1200 -talet och med en stor expansion i slutet av 1300 -talet. [21]

Efter klosterets upplösning industrialiserades det intilliggande området med upprättandet av de första trådverken av Company of Mineral and Battery Works 1568 och den senare expansionen av fabriker och ugnar uppför Angidydalen. Kol tillverkades i skogen för att mata dessa operationer och dessutom var bergssidan ovan stenbruten för att tillverka kalk vid en ugn i konstant drift i cirka två århundraden. [22] Abbey -platsen var följaktligen utsatt för en viss förorening [23] och ruinerna själva var bebodda av de lokala arbetarna. J.T. Barber, till exempel, påpekade att han "passerade ett järngjuteris verk och ett tåg av eländiga stugor som var inlagda på klostrets kontor" om hans tillvägagångssätt. [24]

Men inte alla besökare på Abbey -ruinerna chockades av industrins intrång. Joseph Cottle och Robert Southey gav sig ut för att se järnverket vid midnatt på deras turné 1795, [25] medan andra målade eller skissade dem under de följande åren. [26] Ett tryck från 1799 av klostret av Edward Dayes inkluderar båten som landar nära ruinerna med det fyrkantiga seglade lokala lastfartyget som kallas en trow upprättad där. På banken finns några av de inkräktande bostäderna, medan i bakgrunden ovan är klipporna från ett kalkbrott och rök som stiger från ugnen. Även om Philip James de Loutherbourgs målning av ruinerna 1805 inte inkluderar de påträngande byggnader som andra kommenterar, gör det deras invånare och djur till en framträdande egenskap. Till och med William Havells panorama över dalen från söder visar röker som stiger i fjärran (se Galleri), ungefär som Wordsworth hade noterat fem år innan "rökkransar skickades upp i tystnad bland träden" i sin beskrivning av scenen. [27]

1700- och 1800 -talet Redigera

I mitten av 1700-talet blev det på modet att besöka "vildare" delar av landet. Wye-dalen i synnerhet var känd för sina romantiska och pittoreska kvaliteter och det murgröna klädda klostret besöktes av turister. En av de tidigaste avtryck av klostret hade varit i serien av gravyrer av historiska platser som gjordes 1732 av Samuel och Nathaniel Buck. [28] Deras åsikter tillgodosåg emellertid antikvariska intressen och var ofta ett sätt att smickra de berörda markägarna och på så sätt få order på sina publikationer. [29] Turismen som sådan utvecklades under de följande decennierna. "Wye Tour" påstås ha haft sin början efter att Dr John Egerton började ta vänner på resor ner i dalen i en specialbyggd båt från sin prästgård i Ross-on-Wye och fortsatte att göra det under ett antal år. [30] Pastor Dr Sneyd Davies kortversebrev, "Beskriver en resa till Tintern Abbey, i Monmouthshire, från Whitminster i Gloucestershire", publicerades 1745, året då Egerton tog sin förmån i besittning. Men den resan gjordes i motsatt riktning, seglade från Gloucestershire -stranden över floden Severn till Chepstow och sedan uppför Wye. [31]

Bland efterföljande besökare fanns Francis Grose, som inkluderade klostret i hans Antikviteter i England och Wales, påbörjades 1772 och kompletterades med fler illustrationer från 1783. I sin beskrivning noterade han hur ruinerna städades till förmån för turister: "Fragmenten av dess en gång skulpturerade tak och andra rester av dess fallna dekorationer har staplats upp med mer regelbundenhet än smak på varje sida av den stora gången. " Där stannade de kvar under nästa århundrade och mer, vilket framgår av akvarellerna hos J. M. W. Turner (1794), tryck av Francis Calvert (1815) och fotografierna av Roger Fenton (1858). Grose klagade vidare över att webbplatsen var för välskött och saknade "den dystra högtidligheten så viktig för religiösa ruiner". [32]

En annan besökare under 1770 -talet var pastor William Gilpin, som senare publicerade ett register över sin turné i Observationer vid floden Wye (1782), [33] ägnar åtskilliga sidor åt klostret samt hans egna skisser av både nära och fjärran utsikt över ruinerna. Även om han också noterade samma punkter som Grose, och trots även närvaron av de fattiga invånarna och deras öde bostäder, fann han klostret ändå "en mycket intetsägande ruin". Gilpins bok hjälpte till att öka populariteten för den redan etablerade Wye -turnén och gav resenärerna de estetiska verktygen för att tolka deras upplevelse. Det uppmuntrade också "dess associerade aktiviteter med amatörskiss och måleri" och skrivning av andra resedagböcker om sådana turer. Inledningsvis förknippades Gilpins bok med hans teori om det pittoreska, men senare ändrades en del av detta av en annan redaktör så att, som Thomas Dudley Fosbrokes Gilpin på Wye (1818) kan berättelsen om turnén fungera som standardguide för stora delar av det nya århundradet. [34]

Samtidigt fanns andra mer fokuserade verk riktade till turisterna tillgängliga nu. De inkluderade Charles Heaths Beskrivande redogörelser för Tintern Abbey, publicerades första gången 1793, som såldes på själva klostret och i närliggande städer. [35] Detta växte till ett utvecklande projekt som gick igenom elva upplagor fram till 1828 och, liksom att hålla sig uppdaterad om den senaste reseinformationen, också var en samling historiskt och litterärt material som beskriver byggnaden. [36] Senare dök det upp Taylors Illustrated Guide to the Banks of the Wye, publicerad från Chepstow 1854 och ofta återtryckt. Den lokala bokhandlaren Robert Taylors arbete var avsett att anlända turister och även så småningom tillgängligt på klostret. [37] Ungefär samma information som i det arbetet dök upp senare som den 8-sidiga sammanfattningen, En timme på Tintern Abbey (1870, 1891), av John Taylor. [38]

Fram till början av 1800 -talet var de lokala vägarna grova och farliga och den enklaste åtkomsten till platsen var med båt. Samuel Taylor Coleridge, medan han försökte nå Tintern från Chepstow på en turné med vänner 1795, red nästan sin häst över kanten på ett stenbrott när de gick vilse i mörkret. [39] Det var inte förrän 1829 som den nya Wye Valley turnpike färdigställdes och skar igenom klostrets område. [40] År 1876 öppnade Wye Valley Railway en station för Tintern. Även om själva linjen korsade floden innan den nådde byn, byggdes en gren från den till trådverken, vilket hindrade sikten över klostret på vägarna från norr.

1900- och 2000 -talet Redigera

1901 köptes Tintern Abbey av kronan av hertigen av Beaufort för £ 15 000 och platsen erkändes som ett monument av nationell betydelse. Även om det hade gjorts en del reparationsarbeten i ruinerna till följd av turismens tillväxt från 1700-talet, var det inte förrän nu som arkeologiska undersökningar började och informerade underhållsarbeten utfördes på klostret. År 1914 överlämnades ansvaret för ruinerna till Office of Works, som utförde stora strukturreparationer och partiella rekonstruktioner (inklusive borttagning av murgröna som anses vara så romantisk av de tidiga turisterna). [41] År 1984 tog Cadw över ansvaret för platsen, som var klass I listad från den 29 september 2000. [42] Bågen till klostrets vattenvatten, som ledde från klostret till floden Wye, var klass II listad från samma datum. [43]

Ett bevis på att intresset för klostret har ökat och de besökare som lockas av det tillhandahålls av antalet målare som kom för att spela in aspekter av webbplatsen. Målarna Francis Towne (1777), [44] Thomas Gainsborough (1782), [45] Thomas Girtin (1793), [46] och J.M.W. Turner i serien 1794–95 nu på Tate [47] och British Museum skildrade detaljer om klostrets stenverk. [48] ​​[49] Så gjorde Samuel Palmer (se Galleri) och Thomas Creswick på 1800 -talet, [50] [51] samt amatörer som fadern och dottern Ellis som gjorde en akvarellstudie av refektionsfönstren i andra halvan av seklet (se Galleri). Även om den perioden använde den tidigare målaren fotograf, Roger Fenton, denna nya konst inte bara för att beskriva ett senare skede i byggnadens förfall, [52] utan använde ljusets kvalitet för att betona det. [53]

Besökande konstnärer fokuserade också på effekterna av ljus och atmosfäriska förhållanden. Charles Heath, i sin guide till klostret 1806, hade kommenterat den "oändliga" effekten av att skördemånen lyser genom huvudfönstret. [54] Andra månbelysta skildringar av klostret inkluderar John Warwick Smiths tidigare 1779 -scen av ruinerna tvärs över floden [55] och Peter van Lerberghes inre 1812, med dess turistguider [56] som bär brinnande facklor, som visar klostrets inre upplyst både av dessa och av månsken. När järnvägen hade kommit i närheten organiserades ångutflykter på 1880 -talet till Tintern -stationen för att se skördemånen genom rosfönstret. [57]

Tidigare under seklet hade de ljuseffekter som möjliggjordes av OH -film (en föregångare till det moderna fotografiska negativet) använts för att understryka sådana aspekter av det pittoreska. Bland de som beskrivs i romanen Mansfield Park (1814) som utsmyckning av sin hjältinnes vardagsrum var en från Tintern Abbey. [58] OH -filmens funktion var att återge ljuseffekter, till exempel "eldljus, månsken och andra glödande illusioner", skapade genom att måla färgområden på baksidan av en kommersiell gravering och lägga till lack för att göra specifika områden genomskinliga när den är upphängd framför en ljuskälla. [59] Eftersom klostret var en av de byggnader som rekommenderas för visning i månsken, är det möjligt att detta var föremål för den i Fannys rum. Faktum är att ett tonat tryck av perioden som de som användes för att skapa OH -film existerade redan i "Ibbetsons pittoreska guide till Bath, Bristol & ampc", där fullmånen ses genom en båge i östra flygeln. [60]

Olika ljuseffekter förekommer i andra målares verk, till exempel solnedgångarna av Samuel Palmer [61] och Benjamin Williams Leader, och färgstudien av Turner där den avlägsna byggnaden framstår som en "mörk form i mitten" [62] under lutande solljus (se Galleri).

Hybridverk Redigera

Utskrifter av historiska byggnader längs Wye ökade under fjärde kvartalet av 1700 -talet, med inre vyer och detaljer om klostrets stenverk bland dem. [63] Två senare uppsättningar av dessa utmärktes genom att inkludera ett urval av icke -tillskrivna verser. Först kom fyra tonade tryck som blandade både avlägsna och inre vyer av byggnaden, publicerad av Frederick Calvert 1815. [64] Den andra var en anonym uppsättning vyer, med samma verser tryckta nedan. Dessa publicerades av London -företaget Rock & amp Co. och klistrades senare på sidor i ett album i King's Library.

En uppsättning vers hyllar klostrets överlevnad, trots Henry VIII: s upplösning, "Där du i gotisk storhet är ensam". Uttrycket "gotisk storhet" härstammar från John Cunninghams "En elegi på en hög med ruiner" "(1761), ett utdrag från vilket Grose publicerade i slutet av hans beskrivning av Tintern Abbey. Vid den perioden användes adjektivet som en synonym för "medeltida" [65] och tillämpades så av Grose när han beskriver klostret som "av den arkitektoniska stil som kallas gotisk". [66] Cunninghams dikt var en vemodig kontemplation över tidens härjningar som talade i allmänna termer utan att namnge en specifik byggnad. Men verserna på trycket är mer positiva när de firar klosterets historiska uthållighet, de ser inte förstörelse som nödvändigtvis en anledning till ånger. Scenerna under vilka verserna visas är också ganska olika från varandra. Calvert har utsikt över floden från Wyes motsatta strand, [67] medan klipptrycket ligger nära ruinerna med floden i bakgrunden. [68]

Tintern heter inte specifikt i verserna ovan, även om det finns i två andra uppsättningar och deras poetiska form övergripande är konsekvent: parade quatrains med pentameterlinjer rimmade omväxlande. En uppsättning börjar "Ja, heliga Tintern, sedan din tidigaste ålder", och kung Henry representeras återigen som att han är förföljd i sin avsikt, men denna gång av ingen "jordisk kung". Abbediets tak är nu "of Heaven's all herlig blue" och dess pelare "lövverk ... i levande nyans". Här ser Calverts inre vy förbi de murgröna odlade pelarna mot södra fönstret. [69] Klippvy som dessa linjer följer med är av samma fönster, omgiven av murgröna och sett från utsidan. [70] En annan uppsättning verser börjar "Du! Ärevördiga Tintern, dig jag haglar" och firar klosterets inställning. En vädjan till klassiska skönhetsstandarder görs genom att kalla Wye vid dess latinska namn Vaga och hänvisa till serenading nightingale som Philomel. Naturligtvis finns floden i båda utskrifterna, men där Calvert's är den sydöstra utsikten från högmarken bakom klostret, med Wye som flyter förbi den till höger, [71] är klippvyn från andra sidan floden och ser upp till den höga marken. [72]

Det återstående trycket av Calvert är en annan vy av interiören där en liten figur i förgrunden pekar ner mot en mur av murverk där, [73] medan klipptrycket motsvarar Calverts utsikt över södra fönstret. [74] De medföljande stroferna behandlar berömmelsens övergående karaktär. Börjar ”Stolt man! Stanna här, undersök yon fallen stone ”, deras känslomässiga ton är en melankoli som strider mot de andra versernas livfulla budskap. Det är osäkert om alla åtta stroferna ursprungligen var från samma dikt om ämnet Abbey och vad förhållandet var mellan poet och konstnär.

J. M. W. Turner hade följt sitt arbete med poetiska utdrag från 1798, [75] men det var inte en utbredd praxis. Men utseendet på titeln A Series of Sonnets Written Expressly to Accompany Some Recently-Published Views of Tintern Abbey, dating from 1816, the year after the appearance of Calvert's portfolio, suggests another contemporary marriage between literary and artistic responses to the ruins. [76] But while the main focus in Calvert's Four Coloured Engravings is the pictures, in a later hybrid work combining verse and illustration it is the text. Louisa Anne Meredith’s "Tintern Abbey in four sonnets" appeared in the 1835 volume of her Poems, prefaced by the reproduction of the author's own sketch of the ivy-covered north transept. This supplements in particular the description in the third sonnet:

Th’ivy’s foliage twined
The air-hung arch - the column‘s lofty height,
Wreathing fantastically round the light
And traceried shaft. [77]

The northeast view, a print by Samuel and Nathaniel Buck, 1732

The Abbey in the snow, early 20th century, photo by William A. E. Call

The Abbey from the bridleway above, 1830/40

The Abbey on a bend of the Wye, William Havell, 1804

Local use of the ruins,
P. J. de Loutherbourg, 1805

Ruins against the hillside, Samuel Palmer, 1835

Detail of the refectory windows, 19th century watercolour

Abbey interior, 1858/1862, photo by Roger Fenton

A J. M. W. Turner light effect, watercolour, 1828

Poetry Edit

A dedicatory letter at the start of Gilpin's Observations on the river Wye is addressed to the poet William Mason and mentions a similar tour made in 1771 by the poet Thomas Gray. [78] Neither of those dedicated a poem to the Abbey, but the place was soon to appear in topographical works in verse. Among the earliest was the 1784 six-canto Chepstow or, A new guide to gentlemen and ladies whose curiosity leads them to visit Chepstow: Piercefield-walks, Tintern-abbey, and the beautiful romantic banks of the Wye, from Tintern to Chepstow by water by the Rev. Edward Davies (1719–89). [79] Furnished with many historical and topical discursions, the poem included a description of the method of iron-making in the passage devoted to Tintern, which was later to be included in two guide books, the most popular of which was successive editions of Charles Heath's. [80] Then in 1825 it was followed by yet another long poem, annotated and in four books, by Edward Collins: Tintern Abbey or the Beauties of Piercefield (Chepstow, 1825). [81]

The Abbey also featured in poems arising from the Wye tour, such as the already mentioned account of his voyage by Rev. Sneyd Davies, in which the ruins are briefly reflected on at its end. It is that element of personal response that largely distinguishes such poems from verse documentaries of the sort written by Edward Davies and Edward Collins. For example, the gap between the ideal and the actual is what Thomas Warwick noted, looking upstream to the ruins of Tintern Abbey and downstream to those of Chepstow Castle, in a sonnet written at nearby Piercefield House. [82] Edward Jerningham's short lyric, "Tintern Abbey", written in 1796, commented on the lamentable lesson of the past, appealing to Gilpin's observations as his point of reference. [83] Fosbroke's later adaptation of that work is likewise recommended as a supplement to Arthur St John's more voluminous description in the account of his own tour along the river in 1819, The Weft of the Wye. [84]

Contemplation of the past reminded the Rev. Luke Booker of his personal mortality in an "Original sonnet composed on leaving Tintern Abbey and proceeding with a party of friends down the River Wye to Chepstow" inspired by his journey, he hopes to sail as peacefully at death to the "eternal Ocean". [85] And Edmund Gardner (1752?–1798), with his own death imminent, similarly concluded in his "Sonnet Written in Tintern Abbey", that "Man’s but a temple of a shorter date". [86] William Wordsworth’s different reflections followed a tour on foot that he made along the river in 1798, although he does not actually mention the ruins in his "Lines written a few miles above Tintern Abbey". Instead, he recalls an earlier visit five years before and comments on the beneficial internalisation of that memory. [87] Later Robert Bloomfield made his own tour of the area with friends, recording the experience in a journal and in his long poem, "The Banks of the Wye" (1811). However, since the timetable of the boat-trip downstream was constrained by the necessity of the tide, the Abbey was only given brief attention as one of many items on the way. [88] [89]

Aspects of the building's past were treated at much greater length in two more poems. George Richards' ode, "Tintern Abbey or the Wandering Minstrel", was probably written near the end of the 18th century. It opens with a description of the site as it used to be, seen from outside then a minstrel arrives, celebrating the holy building in his song as a place of loving nurture, of grace and healing. [90] The other work, "The Legend of Tintern Abbey", is claimed as having been "written on the Banks of the Wye" by Edwin Paxton Hood, who quotes it in his historical work, Old England. [91] An 11-stanza poem in rolling anapaestic metre, it relates how Walter de Clare had murdered his wife and built the Abbey in penitence. Closing on an evocation of the ruins by moonlight, the work was later reprinted in successive editions of "Taylor's Illustrated Guide" over the following decades.

Louisa Anne Meredith used the occasion of her visit to reimagine the past in a series of linked sonnets that allowed her to pass backwards from the present-day remains, beautified by the mantling vegetation, to bygone scenes, "Calling them back to life from darkness and decay". [92] For Henrietta F. Vallé, "Seeing a lily of the valley blooming among the ruins of Tintern" was sufficient to mediate the pious sentiments of a former devotee there. As she noted, "it must ever awaken mental reflection to see beauty blossoming among decay". [93]

But the religious strife of the following decades forbade such a sympathetic response and made a new battleground of the ruins. "Tintern Abbey: a Poem" (1854) was, according to its author, Frederick Bolingbroke Ribbans (1800-1883), "occasioned by a smart retort given to certain Romish priests who expressed the hope of soon recovering their ecclesiastical tenure of it". He prefers to see the building in its present decay than return to the time of its flourishing, "when thou wast with falsehood fill’d". [94] Martin Tupper too, in his sonnet "Tintern Abbey" (1858), exhorts his readers to "Look on these ruins in a spirit of praise", insofar as they represent "Emancipation for the Soul" from superstition. [95]

Only a few years earlier, in his 1840 sonnet on the Abbey, Richard Monckton Milnes had deplored the religious philistinism which had "wreckt this noble argosy of faith". He concluded, as had Louisa Anne Meredith's sonnets and the verses accompanying Calvert's prints, that the ruin's natural beautification signified divine intervention, "Masking with good that ill which cannot be undone". [96] In the wake of the Protestant backlash since then, Hardwicke Drummond Rawnsley was constrained to allow, in the three sonnets he devoted to the Abbey, that after "Men cramped the truth" the building's subsequent ruin had followed as a judgment. However, its renewed, melodic blossoming now stands as a reproach to Tupper's brand of pietism too: "Man, fretful with the Bible on his knee,/ Has need of such sweet musicker as thee!" [97]

In the 20th century two American poets returned to Wordsworth's evocation of the landscape as the launching pad for their personal visions. John Gould Fletcher’s "Elegy on Tintern Abbey" answered the Romantic poet's optimism with a denunciation of subsequent industrialisation and its ultimate outcome in the social and material destructiveness of World War I. [98] Following a visit some thirty years later, Allen Ginsberg took lysergic acid near there on 29 July 1967 and afterwards wrote his poem "Wales Visitation" as a result. [99] [100] By way of "the silent thought of Wordsworth in eld Stillness" he beholds "clouds passing through skeleton arches of Tintern Abbey" and from that focus goes on to experience oneness with valleyed Wales. [101]

Fiction Edit

In 1816, the abbey was made the backdrop to Sophia Ziegenhirt's three-volume novel of Gothic horror, The Orphan of Tintern Abbey, which begins with a description of the Abbey as seen on a sailing tour down the Wye from Ross to Chepstow. [102] Her work was dismissed by The Monthly Review as "of the most ordinary class, in which the construction of the sentences and that of the story are equally confused". [103]

During the 20th century the genre switched to supernatural fiction. "The Troubled Spirit of Tintern Abbey" was a story privately printed in 1910 under the initials 'E. B', which was later included in Lord Halifax’s Ghost Book (1936). There an Anglican cleric and his wife are on a cycling tour in the Wye valley and are contacted by a ghost from Purgatory who persuades them to have masses said for his soul. [104] The tale was followed in 1984 by Henry Gardner's novella, "The Ghost of Tintern Abbey" 1984. [105]

The more recent novel, Gordon Master's The Secrets of Tintern Abbey (2008), covers the building's mediaeval history as the author dramatises the turbulent 400 years of the Cistercian community up to the monastery's dissolution. [106]


Ladda ner nu!

Vi har gjort det enkelt för dig att hitta PDF -e -böcker utan att behöva gräva. And by having access to our ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Guided Reading War In Europe Answer Key . To get started finding Guided Reading War In Europe Answer Key , you are right to find our website which has a comprehensive collection of manuals listed.
Vårt bibliotek är det största av dessa som har bokstavligen hundratusentals olika produkter representerade.

Finally I get this ebook, thanks for all these Guided Reading War In Europe Answer Key I can get now!

Jag trodde inte att det här skulle fungera, min bästa vän visade mig den här webbplatsen, och det gör det! Jag får min mest eftersökta e -bok

wtf denna fantastiska e -bok gratis ?!

Mina vänner är så galna att de inte vet hur jag har all högkvalitativ e -bok som de inte gör!

Det är väldigt lätt att få kvalitetsböcker)

så många falska sajter. detta är den första som fungerade! Tack så mycket

wtffff jag förstår inte detta!

Välj bara ditt klick och sedan nedladdningsknappen och slutför ett erbjudande om att börja ladda ner e -boken. Om det finns en undersökning tar det bara 5 minuter, prova någon undersökning som fungerar för dig.


Museum Studies Reading

My research examines the interpretation of Glastonbury Abbey and I visited yesterday to see what’s going on. I found the Abbot’s Kitchen covered in scaffolding as part of a conservation and re-interpretation project.

Glastonbury Abbey Abbot’s Kitchen Conservation

The Abbot’s Kitchen is a fascinating piece of architecture with a varied history. It was built sometime between 1320 and 1370 as part of a large complex which served the Abbot’s guests and speaks of the medieval wealth the Abbey. Given its relatively domestic function it also holds stories of religious strife. The Dissolution of the Abbey in 1539 saw the man it served, Abbot Richard Whiting, being executed, with his head put on a spike above the Abbey gatehouse. Immediately following this it was home to group of Huguenot weavers fleeing religious persecution on the continent. In 1683 it also housed a Quaker meeting which was forcibly broken up and resulted in 10 Friends being sent to jail.

Glastonbury Abbey Abbot’s Kitchen Conservation

It was eventually used as a cow shed but drew the interest of antiquarians and artists with its unique design. Pugin visited Glastonbury Abbey and drew elevations of the kitchen. It was well known to figures such as John Ruskin and was replicated in neo-Gothic architecture. The ‘laboratory’ to the right of Oxford Museum of Natural History entrance is based on the Abbot’s Kitchen and I even found a summer house replica on St Michael’s Mount, Cornwall. The Abbey is running an exhibition on the Kitchen which deals with these issues, and a case full of tourist images demonstrates its ongoing iconic status.

Glastonbury Abbey Abbot’s Kitchen Conservation

As for the future of the Kitchen, more can be found out in the exhibition and its accompanying video interview with project staff. Historical kitchen expert Peter Brears has recently been able to provide information about the layout of the medieval building, even identifying the presence of a raised walkway where chefs could watch different workers. A conservation team is currently hard at work stabilising the building before re-interpretation can take place. Visitors will be able to get tours of the scaffolding over the next couple of weeks but I got a sneak preview. Here are some more photographs of what I saw…please enjoy and think about contributing to the Rescue our Ruins project which is making this possible.


What The Stoa Of Attalos Was And What Happened To It

The Stoa of Attalos measures 115 m (337 ft) by 20 m (65 ft) and was built using Pentelic marble (for the façade and columns) and limestone (for the walls), both of which were locally available. The Stoa of Attalos, like other stoas of the same period, was an elaborate monument. It had two stories and a double colonnade. Behind the columns were shops, 42 in total, 21 for each floor. Thus, the Stoa of Attalos was a major commercial building in the city and an ancient kind of shopping mall.

Since the agora was a public space, the Stoa of Attalos was not only a shopping area, but also a place where the ancient Athenians could gather to socialize. Indeed, as a covered walkway, the stoa provided shade from the summer heat, as well as from the winter rain and wind, thus making it an ideal place for public gatherings.

The Stoa of Attalos was in use for centuries, until it was destroyed in 267 AD by the Herulians, a Germanic people who were raiding Roman provinces in the Balkans and Aegean.

The ruins of the stoa were subsequently incorporated into a new fortification wall, which saved it from further destruction, and helped preserve its northern end up until the level of the roof. In the centuries that followed, the ruins of the stoa led a quiet existence in its new role as part of the fortification wall. Although the stoa had always been visible, thanks to the preservation of its northern end, it seems that it was largely forgotten.

The Stoa of Attalos portico at sunset. (Georgios Liakopoulos / CC BY-SA 3.0)


Monuments of Medieval Strife

TOURING the fortified towns, called bastides, in southwestern France, gives travelers a glimpse of medieval life and a chance to explore some of the earliest examples of urban planning, in a lovely rural setting.

The fortified towns, all built from scratch, are similar in plan. The bastide was usually circled by thick stone walls, sometimes double, with entry portals. Each town had a central square with an open market topped by a roof held by pillars of wood or stone - incredibly, much of the wood is still original. A church, usually outside one corner of the square, had slits for shooting and hidden passages for escape, as there was no castle for protection.

Serfs were guaranteed freedom from overlords if they joined a bastide. Each farmer was given free land inside the town to build a house and land outside to farm. During the French-English hostilities, many bastides became military strongholds, and the English built bastides of their own.

Fortified towns were also built in England, Wales, Italy, Spain and eastern Europe but not in such density as in France The French Bastide Study Center, in Villefranche de Rouergue, says 315 bastides survive in France today. The three mightiest bastides that have survived are Beaumont and Monpazier, built by the English, and Domme, by the French.

A tour of bastides in the Dordogne and Lot-et-Garonne provinces, where they are especially numerous, can be made in three or four days, with a sprinkling of medieval chateaus and hilltop villages thrown in. And travelers will find themselves in some of France's loveliest countryside, dotted with toast-colored cows, white geese and yellow and green fields of grain. DOMME: Domme was built in 1283 by laborers lugging rocks up a steep hill. The town's plan strays from the tradition of a rectangular grid and arcades because of the unevenness of the hilltop.

The vista from the summit is one reason for Domme's renown. From the Belvedere de la Barre one has a view of the placid Dordogne, bordered by rich farmland and the castles of La Roque-Gageac and Montfort.

Henry Miller wrote, ''Just to glimpse the black, mysterious river at Domme from the beautiful bluff is something to be grateful for all one's life.''

Domme's fortifications are almost totally intact. They include two forbidding semicircular towers, with slits for firing weapons, at ae gateway called the Porte de Tours.

Only a fragment remains of the covered market. In 1879 an entrance was built by the market to a cave. Visitors can see the stalagmites and stalactites and the bones of Ice Age mammoths as well as the grotto where residents hid from assailants.

The church, burned by attacking Protestants, had an unworthy restoration, particularly the Renaissance entry. The governor's house, with its corbeled tower, has a 17th-century facade. But the town hall is genuine 13th century and the Rue de l�ye offers a nice 15th-century cloister.

A small museum displays a few prehistoric finds from the region and a collection of old farm and household implements, pharmaceutical products, toys, clothing and stamps.

On the way to Domme from the north, one might stop at Sarlat, a perfectly preserved medieval town, before driving on Route D46 to Domme. West of Domme are the fortified medieval castles of Beynac and Castelnaud.

West of Castelnaud in Cadouin are the ruins of a Cistercian abbey, now being renovated. The abbey was built in 1115 and was battered during the French-English wars. Its cloister in a garden was rebuilt in Gothic Flamboyant style in the 15th and 16th centuries but again the abbey suffered during the 16th-century Christian upheavals. After 1789, it was abandoned. The government took over the ruined gray and golden stone cloister in 1839 to mend the structure and its frescoes and stone sculpture. The abbey also houses a religious art museum. MOLIERES: Southwest of Lauzerte on D27 is Molieres, an especially charming town that is worth a brief stop. The English started building this small bastide in the 13th century but never finished it. It has only one arcade arch and no covered market on the empty square. Up the street a ruined fortified chateau pierces the skyline.

While the English lost the Hundred Years War and retreated home, they are back in force in southwestern France, this time as tourists. Many visit Molieres to inspect a street marked Promenade des Anglais. BEAUMONT: South of Molieres on Route D25 is Beaumont, another 13th-century bastide town. Beaumont's church is a fine example of a medieval house of worship fortified for war. The church was built by the English in 1272, in English Gothic style. Some of its military features were removed when the building was restored in the 19th century.

The west wall has a softly carved porch and sculpted frieze representing Matthew, Mark, Luke and John. The rest of the church is weighty with solid buttresses and crenelated towers, designed for a defender to fire through the lower opening of the wall edge and to hide behind the upper part. One tower is a 90-feet high dungeon with slits for shooting arrows.

The church, built by the English in 1272, is in English Gothic style. The church bells were installed only after the 1789 revolution.

The ramparts have all but vanished, but the massive gateway remains. If invaders crashed through, they had to scramble down a narrow passage and try to ram a second fortification. MONPAZIER: A drive south on D660 leads to graceful, golden Monpazier. The town competes with Domme as the most attractive and best preserved bastide in France. Its towers are stately and arches curve fluently on the exquisite main square, with its elegant luxury shops. More arches serve as entryways, one flowing into another. On the square, a recently painted motto on one arch lauds ''the unity and indivisibility of the republic.''

Monpazier was built in 1284 to complete England's line of defense in southwestern France. After the English left, social unrest continued and half-starved peasants, weary of paying rent and taxes to their noble rulers, sacked several chateaus in the region. The noblemen's troops rounded up the rebels in 1637 and their leader was broken on a wheel on Monpazier's square.

A large section of Monpazier's dense wall survives. Grain measures remain on the pillars of the covered market. The church's nave is 13th century while other sections were added in the 15 and 17th centuries. Across the street the 13th-century Maison du Chapitre, which probably served for storing grain given by farmers as taxes, now is the town bakery.

A short drive south on D2 and then D53 leads to Biron and its castle on a hilltop. Do not be deceived by its newer, sweet Renaissance facade. Enter the courtyard and there is the unchanged bulk of the chateau, stark and simple, built mostly in the 13th century to mix with ruins of six other centuries.

Some stones remain ruby red from fire when the castle was ravaged by the Hundred Years War. Still undamaged are medieval stone sculptures of faces and grapes around the windows. The main kitchen is the size of a basketball court. In a smaller kitchen stands a huge tub in which linen was washed twice a year. VILLEREAL: A drive southwest on D2 leads to Villereal, in the Lot-et-Garonne province. Villareal has a unique covered market. Atop its roof perches an unusual second story, held up by medieval pillars of oak. The addition housed merchants when it was built in 1267 and now serves as offices for a local radio station.

Villereal, or royal city, certainly lives for today, a contrast to the museumlike aura of Monpazier. On a recent visit, laundry was hanging on iron bars on one side of the fortified church, which otherwise retains its flat medieval front and monumental door. One part of the arcaded square has been replaced, sadly, by modern buildings. A bar belts out rock music and the shops underneath the remaining arcades are livened with vegetable and fruit stands. Where townspeople fought off attackers in the Middle Ages, today's youth race off in their cars past the same half-timbered houses. EYMET: West of Villereal, on D2 making connections to D18, lies the bastide of Castillonnes, but more interesting is Eymet. Villagers have tidied up the ruins of the 14th-century fortified chateau and added a small museum.

The arcades around the marketplace of this pleasant bastide are populated by shops selling goose liver pate and other specialities from six food concerns in the region. An attractive restaurant overlooks the square where a 17th-century fountain replaced the destroyed covered market. VILLEFRANCHE-DU-PERIGORD: This small hilltop bastide is tuneful and busy with singing birds. The tidy square's ancient marker has stone pillars. A stroller can see half-timbered 14th-century houses, massive stone towers, a 13th-century fountain, some covered arcades and a view of the lush valley below. A little museum next to the tourist office displays the history of mushrooms and chestnuts, specialties of the region.

Farther south on a winding country road, is Bonaguil, where a fine medieval chateau stands amid silent forests.

The castle is said to be a perfect example of military architecture of the 15th century, adapted to the new cannons and muskets. It took 40 years to build the defense towers and tunnels to move 100 troops. But the chateau was half-ruined by peasant attacks during the 1789 revolution. TOURNON DɺGENAIS: This hilltop bastide is south of Bonaguil, at the junction of D102 and 661. Don't be discouraged by the dingy Renault garage you pass on the road to the top. Up above, the villagers have built a carefully tended park on the ruins of their medieval church, which was smashed by 16th century Protestants. A World War I monument in the park illustrates their hope that it was the last war to savage their land.

Between Tournon and Villeneuve rises Penne dɺgenais, a handsome fortified medieval village 500 feet up and once the favored home of Richard the Lion-Hearted. It is rich with medieval houses and a chateau ripped apart during the religious wars and battles with the English. MONFLANQUIN: West of Tournon, at the junction of D676 and D124, is Monflanquin, an English hilltop bastide with stone arcades that are among the best preserved in France. The 13th-century fortified church with a 17th-century facade has been restored, and there are some nice half-timbered houses. The covered market and the ramparts disappeared during the Christian civil wars. ST.-PASTOUR: To the southwest, on D133, is the tiny bastide of St.-Pastour. St.-Pastour has retained only its old church, bits of a defense wall and a splended portal topped by a statue of Joan of Arc. VILLENEUVE-SUR-LOT: Villeneuve, to the south of St. Pastour, illustrates what happened when a bastide outgrew its walls and became a modern city. Some nice half-timbered houses and arcades survive on the main square but a hideous parking lot has replaced the covered market. The town still shows off its 12th-century towered gate and chapel on an old bridge. LAUZERTE: To the southeast on D953, Lauzerte is a bit of a detour, but well worth it. So picturesque it could serve as a movie backdrop, this hilltop bastide offers admirable houses in the gray stones of the Lot and medieval arches around its main square. The exhilarating view from the village encompasses a patchwork of green and yellow fields, orchards of cherries, peaches and melons on sloping hills.


Internal troubles and the impact of war

The monastery was soon to face significant challenges. There are signs that the behaviour of the canons did not always meet the high standards demanded by the Rule of St Augustine. In 1280 Archbishop Wickwane of York criticised the canons&rsquo chant during their religious services, and censured the presence of lay people within the monastic precincts, as well as the admission of jesters and fools into the refectory to entertain the community. The canons were also admonished for leaving the monastery at night to visit friends and relations, and for drinking and other &lsquoindecent pleasures&rsquo.

Several canons are also known to have left the priory for long spells without permission. The most serious offence was committed by a canon called Thomas, who ran away to the priory&rsquos church at Carham, where he set about issuing forged charters. Thomas then used his ill-gotten gains to travel the length and breadth of England and live extravagantly. He was eventually caught and returned to Kirkham. Unrepentant, he was consigned to its prison.

Warfare between England and Scotland in the early years of the 14th century also badly affected the priory. Scottish armies penetrated deep into northern England, and in 1322 nearby Rievaulx and Byland were sacked. Kirkham&rsquos estates in Northumbria were devastated and the priory lost its income from its parish churches in the county. The monastery was plunged into debt, which by 1357 had reached the enormous sum of £1,000. This led to the dispersal of some of the canons to other Augustinian monasteries.


A Vanished World : Medieval Spain's Golden Age of Enlightenment

In a world troubled by religious strife and division, Chris Lowney's vividly written book offers a hopeful historical reminder: Muslims, Christians, and Jews once lived together in Spain, creating a centuries-long flowering of commerce, culture, art, and architecture.

In 711, a ragtag army of Muslim North Africans conquered Christian Spain and launched Western Europe's first Islamic state. In 1492, Ferdinand and Isabella vanquished Spain's last Muslim kingdom, forced Jews to convert or emigrate, and dispatched Christopher Columbus to the New World. In the years between, Spain's Muslims, Christians, and Jews forged a golden age for each faith and distanced Spain from a Europe mired in the Dark Ages.

Medieval Spain's pioneering innovations touched every dimension of Western life: Spaniards introduced Europeans to paper manufacture and to the Hindu-Arabic numerals that supplanted the Roman numeral system. Spain's farmers adopted irrigation technology from the Near East to nurture Europe's first crops of citrus and cotton. Spain's religious scholars authored works that still profoundly influence their respective faiths, from the masterpiece of the Jewish kabbalah to the meditations of Sufism's "greatest master" to the eloquent arguments of Maimonides that humans can successfully marry religious faith and reasoned philosophical inquiry. No less astonishing than medieval Spain's wide-ranging accomplishments was the simple fact its Muslims, Christians, and Jews often managed to live and work side by side, bestowing tolerance and freedom of worship on the religious minorities in their midst.

A Vanished World chronicles this impossibly panoramic sweep of human history and achievement, encompassing both the agony of jihad, Crusades, and Inquisition, and the glory of a multicultural civilization that forever changed the West. One gnarled root of today's religious animosities stretches back to medieval Spain, but so does a more nourishing root of much modern religious wisdom.


Bokbeskrivning

Jane Austen's England was littered with remnants of medieval religion. From her schooling in the gatehouse of Reading Abbey to her visits to cousins at Stoneleigh Abbey, Austen faced constant reminders of the wrenching religious upheaval that reordered the English landscape just 250 years before her birth. Drawing attention to the medieval churches and abbeys that appear frequently in her novels, Moore argues that Austen's interest in and representation of these spaces align her with a long tradition of nostalgia for the monasteries that had anchored English life for centuries until the Reformation. Converted monasteries serve as homes for the Tilneys in Northanger Abbey and Mr. Knightley in Emma, and the ruins of the 'Abbeyland' have a prominent place in Sense and Sensibility. However, these and other formerly sacred spaces are not merely picturesque backgrounds, but tangible reminders of the past whose alteration is a source of regret and disappointment. Moore uncovers a pattern of critique and commentary throughout Austen's works, but he focuses in particular on Northanger Abbey, Mansfield Park, and Sanditon. His juxtaposition of Austen's novels with sixteenth- and seventeenth-century texts rarely acknowledged as relevant to her fiction enlarges our understanding of Austen as a commentator on historical and religious events and places her firmly in the long national conversation about the meaning and consequences of the Reformation.


Titta på videon: Ung under Medeltiden